Какой доской стелить пол в бане?

Какие доски для укладки дощатого пола лучше и как их подготовить

Выбор материалов для устройства и отделки пола достаточно широк. Но только дощатый пол сочетает в себе и несущие и декоративные качества. Исключением является разве что инженерная доска для пола, представляющая собой разновидность паркета. От того, насколько правильно выбраны доски, как они были подготовлены к укладке, и от соблюдения технологии настила зависит не только эстетичность будущего покрытия, но и срок службы.

Оптимальные параметры качественной доски

Выбирать доски для пола необходимо исходя из нескольких параметров. В первую очередь это конструкция самой доски. Существуют шпунтованные и обычные доски. Отличительной чертой первых являются замковые соединения по торцам. То есть, в правом торце вы увидите паз, а в левом шип такого же размера. При укладке досок шип вставляется в паз, что гарантирует надежное соединение и предотвращает появление трещин.

Обычная или техническая доска для пола имеет ровные торцы и укладывается встык. Безусловно, стоимость шпунтованной доски несколько выше. Но ведь хороший деревянные пол при правильной укладке и эксплуатации может прослужить вам всю жизнь. Так стоит ли экономить? Вы наверняка видели, крепкий еще деревянный пол, внешний вид которого  далек от совершенства:  центр доски просел,  края поднялись, а между досками появились трещины. Это может произойти только с нешпунтованной доской. Напрашивается вывод, такой материал можно использовать только в качестве чернового пола.

Важно! Исключение из этого правила составляет только дубовая доска для пола. Благодаря твердости древесины такие доски не «ведет» со временем, и можно смело использовать нешпунтованный материал.

Порода дерева — основа основ

Вот мы и подошли вплотную к выбору породы древесины для вашего пола. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них:

• Дуб – это, безусловно, дорого, но очень красиво и практично. Потратившись на такую доску, вы можете быть уверены, что менять пол вам не придется, а при правильном уходе он послужит еще вашим внукам. Так что, решая, какие доски нужны для пола в вашем доме, задумайтесь, хотите ли вы менять их через пару десятков лет или готовы один раз заплатить за качество.
• Сибирская лиственница — тоже достаточно дорогая древесина. В среднем ее стоимость превышает цену сосны в 2-3 раза. Однако благодаря особой твердости и высокому содержанию смол пол из лиственницы практически не гниет и не стирается. Он отлично подходит для влажных помещений или для домов, где хозяева не живут круглый год.
• Ольха и осина – не отличаются особой прочностью, но обладают рядом других достоинств. Прежде всего, ферменты, выделяемые этими породами дерева, отлично влияют на здоровье человека, особенно на детский организм. Так что чаще всего укладка доски пола из этих пород производится в детских комнатах и спальнях, где нагрузка на покрытие не велика, а целебные способности могут проявиться наиболее полно.
• Наиболее распространены доски для пола из хвойных пород древесины – пихта, ель, сосна. Для жилых помещений, где не принято ходить в уличной обуви, такой пол вполне подойдет. Можно сказать, что это самый бюджетный вариант. Остановив свой выбор на сосновых пиломатериалах, отдайте предпочтение шпунтованной доске. Только в этом случае вы можете рассчитывать, что через несколько лет ваш пол не пойдет «волнами».

Выбрав понравившуюся породу дерева для пола, не стоит забывать про защиту от паразитов и плесени, а также огня. Какие бывают защитные пропитки, и как их выбрать? Про это узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.

Влажность древесины

Древесина должна быть хорошо высушена. В противном случае, сделав пол из досок своими руками, всего через пару недель вы можете с удивлением обнаружить, что некоторые его фрагменты скрутились «винтом», да так, что вырвали из пола саморезы. Естественно, такой пол придется переделывать, а это дополнительные затраты времени, сил и денег. Оптимальная влажность половой доски – 8-10%, максимум – 12%.

Толщина доски

От выбранной породы древесины зависит и толщина доски для пола. Так, можно использовать дубовые доски толщиной от 20 мм. Для сосны идеальная толщина – 40 мм. Шпунтованная доска выпускается по несколько другим стандартам. Ее толщина колеблется от 28 до 36 мм. При выборе нужно исходить из того, насколько большая нагрузка на пол планируется: чем больше нагрузка, тем толще нужна доска.

Использование шпунтованной доски позволит вам быть уверенным в том, что пол не «поведет» через несколько лет

Ширина доски

Мало кто знает, что долговечность деревянного пола во многом зависит и от ширины доски. Особенно это актуально для нешпунтованного материала. Ширина же, в свою очередь, выбирается в зависимости от влажности древесины: чем больше влажность – тем уже нужно брать доску. Оптимальной шириной считается 100мм, но если вы уверены, что дерево как следует высушено, можно использовать и доску, шириной 180-200 мм.

Смонтированный деревянный пол необходимо подготовить для нанесения лакокрасочного или другого покрытия. Первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка поверхности. О том, как самостоятельно выполнить работы, расскажем тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifoa-derevyannogo-pola.html.

Этап акклиматизации

Перед тем, как сделать пол из досок необходимо дать материалу привыкнуть к температуре и к влажности помещения. Для этого достаточно сложить его в комнате и оставить на несколько дней.

Важно! В целях экономии иногда производится монтаж пола из досок повышенной влажности – до 20%. В этом случае рекомендуется укладывать их сразу после доставки, без акклиматизации. Однако такой вариант весьма рискован. Как поведет себя доска при высыхании предсказать сложно.

Каким должно быть основание?

Основание  для дощатого пола может быть практически любым. Главное, чтобы оно было достаточно крепким и выдержало дополнительную нагрузку. Это могут быть:

• бетонные перекрытия;
• лаги;
• межэтажные балки перекрытия;
• старый деревянный пол;
• фанерное основание на стяжке.

Способы крепления досок на основании

Способ крепления досок зависит от их типа. Так, нешпунтованная доска крепится к лагам гвоздями или саморезами под углом 90 градусов к основанию.

Крепление шпунтованной доски самореpами через шип позволяет оставить поверхность пола абсолютно гладкой

Придать благородные оттенки деревянному можно с помощью морилки. Об особенностях этого вида покрытия и о технологии нанесения читайте в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Шпунтованную доску можно крепить также, а можно уложить, скрывая саморезы. Алгоритм действий при этом таков:

• Первую доску крепим через лицевую поверхность на расстоянии 7-10 мм от стены пазом к ней.
• В следующей доске со стороны шипа просверливаем отверстие под углом 45-50 градусов.
• Устанавливаем вторую доску так, чтобы шип и паз совпали, не оставив просвета между досками. Для этого можно несколько раз аккуратно ударить по торцу доски молотком через деревянный брусок.
• Когда доска заняла свое место, прикручиваем ее саморезами через подготовленное отверстие.
• Последнюю доску также крепим через лицевую поверхность.

Важно! При ширине доски более 140 мм желательно дополнительно крепить ее посередине, утапливая шляпку самореза в массив и закрывая отверстие нагелем.

Вот собственно и все. Пол готов. Осталось только нанести защитное покрытие и можно много лет пользоваться красивым, прочным и экологичным полом.

• Алексей
• Распечатать

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html

Половая доска для бани: на пол террасная, шпунтованная, обычная; пол протекающий и непроливной — какие доски лучше

Задумались о том, что будет стелиться в качестве пола? Конечно, у бани есть специфика, которую надо учитывать при выборе, но сейчас мы попробуем показать, что многое зависит и от выдвигаемых вами требований. Перечисляя особенности разных помещений, описывая возможные варианты, мы хотели бы дать ключ к тому, как справиться с задачей в конкретно вашем случае.

Некоторые характеристики пиломатериалов более важны, некоторые менее. Мы посмотрели, что выдвигается обычно на первый план. Ну, к примеру, это твердость или прочность, или долговечность. На самом деле все обстоит несколько иначе. Вот наша иерархия важности:

Влажность

Половая доска для бани может быть какой угодно — шпунтованной или нешпунтованной, рифленой, гладкой, цельной или сращенной, из какой угодно древесины — но у всех этих разновидностей будет один общий показатель: влажность.

Важность этой характеристики в том, что влажное дерево неизбежно высыхает со временем, причем это высыхание не на том уровне, где впитал-отдал, а на более глубоком (есть связанная влага в тканях самой древесины — когда она уходит, то уже больше не набирается).

Если берете влажную доску (хотелось бы считать, что повышенная влажность — это все, что больше 12%, потому что 12% — это комнатная норма, к которой стремится дерево, использованное в жилище), то она будет досыхать.

Все бы ничего, но ствол дерева цилиндрический, волокна в нем расположены сообразно этой форме, доска пилится с неравномерным распределением волокон, поэтому при сушке ее коробит (= ведет) — одни волокна дают большую усадку, чем другие, поэтому возникают напряжения, которые самым разным образом выкручивают доску.

Помимо деформаций напряжения ведут к появлению трещин.

Высохшие доски в штабеле, видны искривления и трещины

ВАЖНО! Один раз правильно высушенная в самом начале доска не будет коробиться даже при увлажнении в дальнейшем.

Сухая доска для пола в баню удобнее и перспективнее всего. Она не поменяет габариты, не будет растрескиваться и выгибаться. Для пола это довольно существенный плюс.

Габариты

Длина, ширина, толщина. Длина важна в последнюю очередь, потому что это длина доски, остальные зависят от конкретики помещения и устройства полов.

Что касается ширины, то было бы желательно, чтобы она была кратной ширине помещения, в котором будет стелиться эта доска. В противном случае придется подрезать.

ВНИМАНИЕ! Не забываем, что половую доску никогда не стыкуют со стеной плотно, оставляя зазор в 1 см.

Те, кто делает проливной пол, должны считать еще и зазоры между досками. В остальном понятно — чем точнее расчет, тем меньше отходов.

СОВЕТ! Тем, кто покупает шпунтованную доску, советуем интересоваться у продавца, как он считает площадь доски — вместе с шипом или без. Вы-то точно без шипа считаете, поэтому заказываете один объем, а получить можете другой.

Мы нашли в сети отличный ролик, в котором просто демонстрируются таблицы, которые могут вам пригодиться — это и стандартные размеры шпунтованной доски, и зависимость между шириной и толщиной, и другие справочные данные. Рекомендуем!

Так вот, толщина доски — это, в сущности, ее жесткость. То есть тонкая доска прогнется, а толстая — нет. На прогиб доски влияет еще и расстояние между опорами — чем оно больше, тем более толстые доски будут прогибаться, чем меньше, тем более тонкие будут держать нагрузку без прогиба.

Поэтому существует оптимальное соотношение между толщиной доски и расстоянием между лагами (или другими точками опоры для чистового пола). Вот это расстояние тоже давно вычислено и заключено в таблицу, которая тоже есть в указанном выше минутном ролике.

Также толщина влияет на долговечность доски — чем она толще, тем больше времени понадобится неблагоприятным факторам, чтобы вывести ее из строя. К таким факторам относятся:

• истирание (проходя, мы за счет трения постоянно стираем верхний слой пола);
• гниение (всегда происходит за счет грибов, дополняется бактериями);
• действие насекомых.

Однако стоит лишний раз подумать, на какой срок вы рассчитываете. Если владелец допускает, что смена пола будет производиться с частотностью где-то раз в 5-7 лет, он может не особо задумываться над тем, какую доску использовать для пола в бане — годится и мягкая древесина, и не особо толстая, и даже без пропиток

Источник: https://parilochka.com/banya/polovaya-doska

Как сделать пол в бане

Банные полы призваны выполнять ряд особенных функций, чем они существенно отличаются от стандартного «жилого» покрытия. В условиях постоянной влажности важно, чтобы поверхность не скользила, но значение имеет и канализационная система. Правильно установленный пол в бане — это своевременный отвод воды, гарантия того, что материал не испортится и не потребует замены уже через пару лет.

Начальный этап

Строительство собственными силами требует учёта множества нюансов. Нужно изучить специфику технологий оформления полов в парилке и определить тот вариант, который лучше всего впишется в вашу планировку. Желательно, разрабатывать хотя бы простой расчёт для сооружения конструкции. Можете не сомневаться: за счёт собственных знаний и сил создать хороший пол реально. Домашнему мастеру нужно лишь модернизировать профессиональную схему под свои условия!

Заранее определитесь с типом отвода воды, проанализируйте, какой лучше материал выбрать для покрытия в парной. Если вам интересно, чем покрыть пол в бане, отвечаем: в большинстве случаев он заливается бетоном или укладываются доски. Первый вариант требует много сил и ресурсов, однако невероятно долговечен! Но как показывает практика, в основном в качестве ресурсов для покрытия используют пиломатериалы. Не забывайте, что через несколько лет они потребуют замены.

Разные подходы

Деревянные конструкции по особенностям водоотведения можно разделить на протекающие и не протекающие. Первая разновидность отличается простотой и дешевизной. Это стандартный дощатый настил, в котором предусмотрены щели для вывода стоков в грунт. Нужна лишь дренажная яма. В силу того, что в полу нет утепления, он подойдёт для тёплых регионов и сезонного пользования. Собственными силами правильно соорудить такую конструкцию не составит труда. Доски не требуется прибивать к лагам, так удобней, ведь вы можете просто снимать их и оставлять на улице, чтобы просушить.

Как сделать пол в бане без протечек? Здесь ситуация имеет комплексный характер. Формируется конструкция двумя слоями досок. Укладку, которая идёт поверх лаг, лучше всего оформить из шпунтованного соснового или лиственничного изделия. Желательно быть уверенным, что брус качественный. Снизу обустраивают черновой слой. Не протекающий пол — это разновидность «сухих» конструкций, поэтому его можно утеплить. Половицы чистого настила устанавливают с уклоном к точке сбора стоков и их дальнейшего слива.

Важные нюансы

Задаваясь вопросом, как положить пол в бане, старайтесь, чтобы он был максимально тёплым. Во время водных процедур не очень приятно иметь контакт с холодной поверхностью. Если стелите бетонное покрытие, сделайте, чтобы сверху оно было накрыто настилом из дерева или другим подобным способом.

При оформлении полов допускается использование:

• кафеля;
• бетона;
• дерева и так далее.

Выполняя монтаж настила в парной, дополнительное внимание следует уделить оттоку воды. Не выбирайте для пола в парилке синтетический материал. К примеру, если мы имеем делом с линолеумом, то при нагреве из него будут выделяться вещества, которые являются вредными для организма. Так что выбор материала — процесс ответственный.

Рабочий процесс

Довольно популярным является деревянный пол в бане, его называют «классикой жанра». В роли ресурсов лучше выбирать древесину вроде пихты, сосны и так далее. Можно использовать хвойные виды, так как в них содержится смола — они прослужат долго. К преимуществам подобного настила относят хорошее сопротивление жидкости, так что вероятность поскользнуться в таких условиях минимальна.

Не редкость — деревянный настил, который не протекает. Оформляется путём углубления лаг в бетон или глину, доски настилаются сверху. Часто в таком случае используют хвойные породы. Настил отличается простой установкой. Потом обеспечиваем подводку воды к канализации или устраиваем отвод в специальный отсек.

Делая всё пошагово, вы убедитесь, что рабочий процесс не такой трудный. Главный недостаток не протекающего настила — неполное высыхание, это значит, что доски начнут со временем гнить. Ещё покрытие нельзя утеплить, так что этот вариант подойдёт для регионов с тёплым климатом или временного использования.

Другой вариант развития событий

Выбирая протекающий настил, будьте готовы к трудоёмкому процессу. На грунт укладывается щебёнка с песком (в один слой). Всё заливается бетоном, при этом нужно контролировать, чтобы поверхность направлялась к стене в виде воронки.

Руководство действия включает в себя такие этапы:

• оборудование водоприёмника;
• настил основы (для гидроизоляции);
• сверху монтаж досок с небольшим зазором.

Также необходимо сделать качественную гидроизоляцию столбикам, на которых уложены лаги.

Уделите внимание вентиляции в парилке, чем она лучше — тем дольше прослужит настил. Чтобы из-под пола своевременно удалялся влажный воздух, нужно применять поддувало печки.

Паримся с удовольствием!

Если не знаете, какие полы стелить в бане, обратите внимание на покрытие из керамической плитки. Его преимущества:

• удобство в использовании;
• долговечность;
• износоустойчивость.

На кафельную конструкцию укладываются щиты или решётки из дерева, во избежание теплового удара. Выполняя уборку, всегда можно вынести решётки, дать им просушиться и хорошо очистить плитку.

По сути, рабочий алгоритм устройства пола в бане идентичен. Особенности могут возникать в зависимости от типа выбранного покрытия и используемого материала. Осуществляя строительство самостоятельно, не забывайте учитывать ряд важных технических нюансов.

Относительно парилки, нужно помнить, что здесь должен быть качественный отвод воды, хорошая вентиляция, экологичный материал и тёплое покрытие. Из чего лучше пол в бане — однозначно ответить нельзя, всё зависит от предназначения помещений и вашего бюджета. Соблюдая простые рекомендации, вы создадите надёжный и долговечный пол. А в таких условиях париться ещё приятней!

Источник: https://stroyassortiment.ru/kak-sdelat-pol-v-bane/

Монтаж деревянного пола в бане

Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

• протекающие,
• не протекающие.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.  

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.) 

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться  угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать. 

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком. 

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм — 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см — 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см — 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами. 

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Статьи про бани:

Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/montazh-derevyannogo-pola-v-bane.php